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瑞麗這個地方，談不上令人喜歡，也談不上有期待，但讀過關於玉器的資料、以及這一帶中國人尋夢的故事，總是想好好認識這座邊城，不過被騙後卻不想多留，欲留又止，踏上班車之際，患得患失的感覺湧出來。
腳跟踏上的是開往另一個邊城西雙版納的班車。瑞麗到西雙版納要二十八個小時，不過我們的目的地是臨滄的滄源縣，在滄源縣以北的雙江縣下車。
睡在一層灰下面
滄源亦是緬甸邊界的一個縣，是佤族的一個主要集居地，雖然現在雲南的公路鋪天蓋地，但從昆明到這個滇西南的小縣依然要花上一整天時間，而這個地方亦沒有通往緬甸的國際公路，對內對外交通也不方便，所以這個縣也沒有發展起來。
這趟臥鋪車到了臨滄的雙江縣已經是零晨時份，趕緊下車，路上一個人也沒有，連賓館的門也上了鎖，好不容易才找到一家旅社，五元一床，房間前是一個很大的停車場，盡是大貨車，這家旅社大多是給長途貨車司機睡覺的。
二話不說，看守著車場的大叔帶我們去一間課室似的房間，暗淡的燈光照出了發黃的牆與簡陋的四張床，二話不說，我們跳上被鋪一層灰的床上睡覺。
走進翁丁
大清早就走到旅社對面的客運站，到滄源的班車快要走，趕緊上車。兩個小時的車程，走在森林中，到了滄源縣就看到省路兩邊有一條條佤族的村落，有些只有兩、三戶，有些有兩、三個足球場這樣大。這些佤族的房子很容易認出來，牆角是圓的，頂亦圓圓的，似是一條面包。
到了滄源縣城，這是一個很小的縣城。坐上另一輛到翁丁的班車，下車的地方還跟村子有一個小時的路程，幸好有一輛中國移動的車，我們就坐便車進村。
翁丁村依然保存了傳統佤族的建築，比起公路上看到的佤族村子感覺更原始，但事實上這個地方並不是沒有開發，至少整條村有他們的旅遊政策：每戶人家輪流每天提供一個人出來當導遊。
今天替我們當導遊的叫葉門，一個二十歲左右的女生，她開始帶我們在村子中穿插，介紹著這一個他們聲稱保持著原始生活方式的村落。
有限的地球
其實除了房屋外，這條村子跟漢人的村子分別不大，既務農，亦養豬牛雞。而真正的原始生活其實已經不存在，例如男女不穿上衣的習慣，又或者使用人頭莊祭神也不再存在，就算殺牛，把牛頭掛在柱上進行祭祀，也變了給旅客欣賞的表演，他們還說每逢五一勞動節要趕好幾場表演呢。
我較有興趣的反而是他們的信仰。這條村相信人本來是住在一個葫蘆中，當葫蘆中人太多，擠滿了的時候，就必需砍了一個人，才可以令人類繼續生存。
而回到現實，翁丁村的外圍是一個神林，神林要得到村長同意才可以進出，房子，田，就必需在神林內。這個神林與村子的關係，其實就好像傳說中的那個葫蘆跟裡面的人的關係，葫蘆帶給人類居住的地方，但空間卻是有限的。而對我來說，這個神林更似是地球，人類跟本就是在資源有限的地球生存，人口的膨脹最終只會令到某些人犧牲，我很驚訝一條村子居然可以發展出一套如此完整的地球生態觀。
這個晚上我們就是住在村內，吃屋主做的飯，算是一個特別的體驗。
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地理位置
